清朝幸福时尚是什么时期，汉朝唐朝两宋清朝民国时期的服装各名称是什么

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1，汉朝唐朝两宋清朝民国时期的服装各名称是什么

衣服

秦朝汉朝唐朝宋朝明朝清朝

汉朝唐朝两宋清朝民国时期的服装各名称是什么

2，贞观之治开元盛世和康乾盛世时候的老百姓与现在相比幸福吗

这个问题要辩证的来看待。第一，以上几个时期均属我国古代的盛世，人民的生活相比那些其他的朝代，或是一些暴君统治时要强；第二，那是毕竟处于封建社会，生产力发展水平不够高，生产力决定生产关系，现在社会的生产力发展肯定要比古代强，随着科技的发展，能够享受的物质生活资料更丰富，所以相对来说要幸福。

贞观之治开元盛世和康乾盛世时候的老百姓与现在相比幸福吗

3，这是哪个朝代的服装

应该是明朝的

唐朝

绝对不是中国古代服装，鉴定完毕！

这是哪个朝代的服装

4，从清朝到现代中国妇女的服饰发生了怎样的变化

从清朝到现代，中国妇女的服饰发生了巨大的变化！在清代，满族女性穿穿着需要旗女头梳旗髻，身穿“旗装”，脚穿高底鞋。1880年，上衣、下裤，裤子是比较宽的阔脚裤，上衣依然保留着传统服饰的领口，是中国汉族女子的传统装束。在民国早期，服饰类型渐变高领口、也由宽松变得紧身，这时期的女性穿着服装逐渐性感起来。 1907年，这个时期，基本上是小袄加黑色素裙，外加白色布袜以及黑色布鞋，在这时期的学生身上体现得较为明显。1925年，这时期，在上袄下裙搭配基础上，这种袄裙风格，也变得更加华美和艳丽，再加上这时期往一边翘起的发型也盛行起来，总体有更为潮流。 1931年，这个时代旗袍则是最为流行的，这时期，旗袍的领子变迁也比较大，不过咋眼一看，这时期短发配旗袍挺赞的。到1949年之后，新中国成立，这时期的中山装和工装裤还有碎花裙也是较为风靡，这种碎花裙保留了旗袍的元素，再进而修改、改进，年轻的姑娘都喜欢作为休闲穿搭服装。1971年，灰、蓝、白等中山装或绿军装、绿军帽、红袖章再外加一个帆布挎包基本成为了这时代的“时装”。 1985年，街头开始出现各种裙子、短袖、T恤等穿搭，色调也多元化了。1990年后，这个年代时期，女性的穿着也越来越时尚，露脐装、连体裤、哈伦裤、健美裤、蕾丝裙、等等，在大街小巷都能见到。

5，这种衣服是哪个朝代的

咳咳，这种应该是戏服一类的…… 和我国古代服饰的标准不太符合

我查了一下资料，这不是中国古代的服饰，如果是的话，也只可能是江湖某个门派的服饰。

这款服装哪个朝代都不是，而是综合品罢了，儿童玩具

古代没有这个款式的衣服

戏服吧

这种大袖子的都是仿照汉朝时候做的汉朝的文官都是这种大袖子的衣服

6，清朝康熙盛世的时候当时老百姓的生活是什么样的

康乾时期，之所以被称为“盛世”，是因为社会安定、经济安定、政治较为稳定。标志性成就就是人口的空前增长。在清朝的宫廷剧中，皇上心血来潮想要出宫微服私访。于是就换上便装出宫了，而且走在大街上，路两旁还有很多商贩卖着各种商品点心，曾经有过这样的一份记录，请注意，这个记录是在康乾盛世中，也就是朝廷发下来的粮食、蔬菜、水果、肉类太多了，多到使团所有人使劲吃也吃不完的地步。清朝最早是由建州女真发展壮大建立的，具有等级森严的金字塔社会阶级结构。最高统治阶级自然是皇帝、第二层就是皇室宗亲、第三层是八旗子弟、第四层是满汉官吏、清朝是中国历史上普通百姓过的最好的历史时期，不仅远高于明朝，甚至还高于民国时期，耕种面积的大幅度增加，农业技术持续发展，粮食作物持续增产，清朝是中国历史上普通百姓过的最好的历史时期，耕种面积的大幅度增加，及农业技术发展。提高了粮食作物增产，最关键的是清朝普通百姓担负的赋税是中国人最低的朝代。把持朝政过着奢华腐朽的生活，另一方面加大盘剥百姓，各种奇奇怪怪的税层出不穷，让百姓苦不堪言，开荒山有开荒税，开荒土地入册有造册税，养殖家禽有活畜税，应该比明未与清灭亡后，至日寇入侵，|949年新中国成立前过得好。与现在比，我们是神仙了。珍惜今天来之不易。明末由南美传入中国的红薯，玉米，马铃薯等耐寒而又高产的农作物。这基本解决中国人的吃饭问题，使中国人口由明末的不足一亿人口激增至乾隆年间的三亿人口。

7，清朝上面是什么朝代

1、清朝之前是明朝，明朝之前是元朝，元朝之前是宋朝（分北宋、南宋），宋朝之前是五代十国。2、封建王朝更替顺序中国两千多年的封建时代，包括秦朝、西汉、新朝(公元8年--23年)、东汉、三国(魏、蜀、吴)、晋朝(东晋、西晋)、南北朝、隋朝、唐朝、五代十国、宋朝(北宋、南宋)、元朝、明朝、清朝。但好像除了两汉(西汉、东汉)经历了四百多年的时间，其他朝代基本上都是二三百年的历史，即使是封建的黄金时代——唐朝，也仅存在了近三百年，像元朝之类的小朝代更是数不胜数。3、历经时间自公元前221年秦统一开始，至公元1912年结束，共历经2133年。

元朝只是个小朝代？？？？

明朝

8，为何会有康乾盛世

因为这个时候清朝的经济发展十分迅速，并且国家领领土也十分广阔，并且人口的数量迅速增长。尤其是在康熙时期，在康熙时期可以说是清朝最繁荣的时期，后来顺治和乾隆一直遵守康熙的理念，康乾盛世就是这样出现的。其实每个朝代都一样，都会出现由盛转衰的情况，康熙时期就是清朝最强盛的时期，因为这个时候清朝刚建立没有多久，所以当时的帝王还是比较敬业的，是非常重视国家发展的，康熙也是非常注重国家经济的。在明朝末期，由于战乱的原因，百姓生活在水深火热之中，百姓的日子是非常艰难，那时候虽然有很大的疆土，但是人口数量却少的可怜。后来康熙登基后，社会安定了下来，没有了战争之后，百姓们得到了休养，并且大力发展农业，大力发展经济，因为没有了战乱之苦，百姓们能够安居乐业。经济也得到了显著的提升。其实对于普通人来说，只要日子能够过得安稳一点就很幸福了，所以大家都觉得康熙时期国家是非常繁华的。康熙时期清朝是处于上升时期，可是到了乾隆时期清朝就处于下降时期了，乾隆时期虽然也是十分繁华，但是这个时候清朝的确已经在走下坡路了，因为乾隆只是用他爷爷康熙剩下来的钱来维持国家的繁华。到了嘉庆时期，国库里空荡的让人心疼。康乾盛世虽然让经济得到了发展，但是却有一个非常错误的决定。那就是闭关锁国政策，这个政策让当时的清朝一点点被世界其他国家超越，并且被别人超越了还不知道，还一直沉浸在自己是天朝上国的美梦中，后来的割地赔款，列强入侵中国和闭关锁国这个政策有直接关系。

9，中国古代女子在哪个朝代最幸福

最辛苦的是清朝,当是的汉族女子被满人强J了也不算犯罪最好嘛....宋朝吧,参加方腊起义,他那是男女平等的,不过前提你要有些底子.但方腊最后还是被宋江杀了

1母系社会。2新石器时代末---清朝社会化生产以来女人地位不断下降。原因-----1女子劳动力少 2社会必要劳动力够用。

最幸福的是在唐朝后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。不幸福的是在清朝男子主义严重,不尊重女性才出来了个慈禧太后啊

现在最幸福因为本人反对一夫多妻制唐朝也不错的说明朝最不幸福因为明的礼教实在是严酷啊～

如果是远古母系社会最幸福。在父系社会越早越落后女子就越幸福。如汉朝的冯嫽，在汉朝可能只是一个普通的家庭妇女，到了落后的西域却可以做女大使。南北朝时北朝女子相对幸福。出了木兰，李波小妹等女英雄。汉朝唐朝仅早武则天到唐中宗时期地位高些。宋明清就更不用提了，清朝女子应该最辛苦，清朝出现了一夫多妻的怪现象（从清代小说可以看出）破坏了古代的一夫一妻（多妾）制度，出现了重婚现象。清代小说中出现了不少女主救了男主，男主报答她的方式是娶女主做小老婆如名著《儿女英雄传》中的女主十三妹。名著《镜花缘》中的女儿国一段就是从反面来讲述清朝女子的辛苦。

汉唐过的还可以，最变态的是清朝

10，汉朝唐朝宋朝明朝清朝哪个时期普通百姓的生活水准最高百度知

宋朝时期老百姓的生活水准最高。随着生活水平的提高，古装电视剧带给我们许多的幻想，都想体验一下古代人的生活，享受一下古代人的生活环境以及他们的生活水平，在整个中国的历史时期中。汉朝，唐朝，宋朝，明朝，清朝，老百姓的生活都有哪些不一样的地方呢？一、第四名唐朝唐朝唐朝一直实在，中国历史上是伟大的朝代之一，我们都被称为开唐盛世。唐朝幅员辽阔，是一个非常开放的国家，经济社会文化的发展得到了一个世界顶峰，尤其是在李世民统治。老百姓。时代重视老百姓的生活，社会安定。生活比较富足，耕地以及唐朝的疆土都有所提高，并且唐朝以每胖为美，这也看得出唐朝老百姓的生活是多么的安逸。二、清朝清朝在中国的历史长河中只能排在第三的位置上，清朝虽然也是我们大家所熟悉的一个朝代，但是清朝是从康熙的时候才开始逐渐的繁荣起来，经济才得到了一个快速的发展，国家富强，社会趋于稳定，经济高速发展，人口也在迅速的的增长。高鸡所下的一系列的政策保证了老百姓的用滴。并且在康熙的终极商业也得到了迅猛的发展，形成了商帮清朝很少有战乱的产生，老百姓也不用为担心因为战争而让自己颠沛流离，所以在整个清朝的生活中，还是比较的安定祥和的。三、明朝富足的生活明朝明朝在这个历史时期中是处于第二的被指明朝是手工业和商业比较繁荣的时期，在明朝的是扣也是资本主义萌芽的时期，明朝的人数是在历史茶叶中人口数量是最多的，也侧面的证明了当时人们的生活比较幸福，明朝的福利待遇在历史的王朝中也是比较好的朱元璋的同志开丽舍了各种各样的福利措施，也建立了许多的保证用房。对于老年人的生活有所保障，明朝人的生活的水平也趋于世界领先水平。人们比较拥护爱戴明朝的统治者。四、老大-宋朝宋朝是负有的在中国历史中老百姓生活水准中最高的一个朝代，它是中国历史上科技发达，老百姓幸福负的17根据相关史料的记载，它的人口超过了上亿人，粮食的产量也有所提升。并且在宋朝形成了许多中国的传统文化，比方说炒菜，记住各大菜系都是在宋朝来产生的，老百姓的非常有口福，想怎么吃怎么吃，而且不受约束，并且宋朝的一些瓷器，丝绸的发展也告诉了我们后人老百姓也是非常享受宋朝的生活的。可以看得出在中国历史发展长河中，所有的朝代里边，宋朝是最好的国家，其实不管哪一个朝代，老百姓的生活都是有好有坏的，不能仅仅只从片面的方面就去评判一个老百姓的生活水准。当时的统治者也是付出一定的辛苦才能给老百姓带来一个安稳的生活水平，所以每个朝代都有每个朝代的不同。

11，哪个朝代的女子幸福指数最高

都说唐朝女子最幸福，其实有点误解。除了几个身在政治漩涡中的公主后妃，留名千古的唐朝女子并不多，那几个标明女诗人的徐惠、上官婉儿、薛涛、李冶无论文名还是影响力都远不如前世后代的女子，实在有点辜负了那个辉煌盛世。相形之下，还是汉朝女子的幸福指数更高。检点正史野史演义传奇，种种记载都毫无疑问的表明：在汉朝，无论贵族妇女还是平民女性，都有着更多的自由和更为宽松的生活空间，她们精神更加独立，言行更加率性，感情也更加热烈奔放。汉朝时还没有那么多女性节烈观，有着对爱情婚姻相当自主权。社会对女性极为宽容，女子再嫁三嫁那是极为平常而自然的事情。不仅平民之女卓文君可以“夜奔”司马相如，演绎出千古佳话，至高无上的皇后太后公主都可以再嫁乃至三嫁四嫁。汉文帝的母亲薄太后，汉景帝的王皇后也都是再嫁之身，大臣百姓既无人非议，也没有人没完没了的拿来说事儿。汉武帝为了让母亲开心，竟然亲自接来了他同母异父的姐姐，并赐爵封邑，等于向全天下公开了太后入宫之前的再嫁之身。赫赫有名的开国大臣陈平的妻子在嫁给陈平之前居然嫁了五次，放之当下，都是让人目瞪口呆，叹为观止的。

据《青年时讯》转帖幸福是人们对生活满意程度的一种主观感受。所谓幸福指数就是衡量这种感受的主观指标。2004年，芝加哥大学教授、中欧国际工商学院行为科学研究中心主任奚恺元与《了望东方周刊》合作，对中国六大城市进行了一次幸福指数测试。本次测试在北京、上海、杭州、武汉、西安、成都这六个大城市举行，采取随机访问的方式进行，意图了解每个城市当前、未来和预期下一代的幸福度。每个城市选取了近200个样本，样本人群主要在20岁～50岁之间。《了望东方周刊》公布了本次调查的结果。下面是此次测试的结果及简要的分析说明。榜一：六大城市当前幸福指数排行—— 测试表明，六大城市的幸福指数从大到小依次是：杭州、成都、北京、西安、上海、武汉。榜二：当前幸福指数与人均月收入对照—— 测试表明，从各城市之间来看，人均月收入与幸福指数没有直接关系，上海人均收入最高，幸福指数排倒数第二；成都人均收入最低，幸福指数排第二位；杭州人均收入居中，幸福指数最高。

12，清末时期的服装的特点

清朝服饰的特点马蹄袖是游牧民族最显著的特征,在清朝中有反映,而农耕民族注重审美观,崇尚娴静,舒适,衣服较宽松,...清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本土为戴暖帽、穿马褂、行袍的男子。清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。一般穿在里面，样式也比较窄小。清末时，有把马甲穿在外面的。还有一种多钮扣的马甲，称“巴图鲁看坎肩”（巴图鲁是满语，是“勇士”之意）。这种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。先在朝廷要官服用，故称 “军机坎”。以后，一般官员也多穿着，成为一种半礼服。清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋季节，用浅湖色缎，冬季用绒或皮，这种领子，又称“领衣”，又因形似牛舌，故俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。还有一种披肩。形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。本土为领衣实物。清代服饰清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。清朝中叶，汉族妇女模仿满族宫女发饰，发饰品种繁多，各个时期流行的发式也各不相同。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。袍衫（旗袍）为满族妇女的主要装束，也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大。满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。此图为梳旗髻、穿旗袍及梳平髻、穿袄裙的妇女。清代服饰清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。汉族妇女的发式，在清代中叶模仿满族宫女发式，以高髻为尚。以后还流行过平髻、圆髻、如意髻等样式。清末，崇尚梳辫，初在少女中流行，以后逐渐普及。满族妇女发式，大多以为钿子为饰。钿子以铁丝为骨，也有用藤丝的，外面裱以黑纱，上面饰有翠翟。普通满族妇女，多为“叉子头”式，也称“两把头”、“把儿头”的。后来，受汉族影响，一般都将发髻梳成扁平的形状，俗称“一字头”。到了清末，这种发髻越来越高，逐渐1/13变成“牌楼式”的固定装饰，只需套在头上，再加一点花朵即可，名为“大拉翅”。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。而满族妇女的主要装束为袍衫（旗袍），不过满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。论清朝服饰的特点与变迁(2006-11-12 15:32:17)论清朝服饰的特点与变迁清朝入关从皇太极改国号为大清起，共历十一帝，统治二百七十六年．随着清朝的建立、强盛、衰落及灭亡，直接牵动着中华服饰文化的发展和变迁．清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。清朝是以异族入主中原，满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，禁止汉人穿汉装的法令非常严厉．汉人的强烈抵制，迫使清王朝采取男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，所谓“十不从”的对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就．在清王朝统治的200余年中，政治、经济发生了前所未有的急剧变化，鸦片战争（公元1840年）后，列强侵入，我国由封建社会沦为半殖民地半封建社会．复杂多变的社会环境，也给服饰以冲击和影响．从服饰的发展历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛．可以说，这是一次在特殊情况下进行的服饰大变革．清朝男子的服饰分为礼服、吉服、常服和行服．礼服包括朝服、朝冠、朝带、朝珠、端罩、衮服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀时穿的。大朝就是朝会．清朝沿袭明代的朝会制度，每逢皇帝继位、大婚、册立皇后和元旦、冬至、以及万寿节（皇帝生日）的日子，皇帝就穿朝服，百官文武也都按品级穿朝服．皇帝的朝服是明黄色，披领及袖用石青色，祀天时用蓝色，朝日用红，朝月时换成月白色，领及袖的边缘用片金，冬季用海龙紫貂滚边，两肩、前后绣正龙各一，腰帷有行龙五条，右衽一正龙，襞积前后九条团龙．上衣有日、月、星辰、山、龙、华虫、黼黻八章，下裳绣宗彝、藻、火粉米四章．期间以五色云布列空隙，下幅用八宝平水．龙袍有棉、夹、纱、裘四种，随季节寒暖更换．朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮制作的，冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边．冠顶共分三曾，用四条小金龙攀附如支撑，冠体上缀朱纬，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．夏冠用玉草或藤竹丝编制，冠形呈圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状．正面装饰小金佛，前后有东珠22颗，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．朝带．共有两种，一种是带上有龙文金圆板，一种则是龙文金方板，带色为黄色，大典礼用圆板．带上饰红蓝宝石、绿松石，每具围带有东珠五颗，珍珠20颗．另外还结有佩囊2/13 用来装刀子、取火器等物件．方板带为祭天地、日月十束用．祭天的带饰青金石，祭地的束带饰黄玉，朝日时用珊瑚带，朝月则束白玉带．吉服带和常服带也有方板和圆板，装饰珠玉杂宝并无一定，随皇帝任意去用。行带是用

13，清朝至今的服饰变化对人们生活的影响

清代服饰小知识一、清代朝冠　　清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。　　文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。　　 “目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。　　清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。二、清代官服清代官服制度，同样反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎?射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。三、蟒袍蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。四、黄马褂清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否?段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。五、贵妇冠服　　妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明黄色条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。六、清代男服一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。　　马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褴〔lán兰〕处加上袖子，称作“鹰膀”。　　《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用黄色、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。　　清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石，一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。七、女服　　清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。八、清代满族女服满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。　　鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。　　同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。九、梳妆　　满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。　　清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。在近代社会生活的诸多方面中，服饰的变化最为丰富多彩，用“时装发布会”来形容上海这类通商大埠的服饰潮流，一点也不为过。近代女性在讲求衣服样式、颜色的时候，已经在逐渐抛弃传统的等级观念；当她们穿起曲线暴露的时装出风头的时候，西方人性化、个性化的审美理念已经在不知不觉中开始影响她们以往单调平板的生活；至于足部的解放，则有助于新一代女性的健康发育、自由活动，从而为走出闺阁、参与社会奠定基础。与此同时，同样受到西方服饰观念的影响，近代男子从清末开始剪去奴隶与落后的一大象征——辫子，到民国之后改良传统的长袍马褂、试穿全套的西式服装，进而设计出了既有中国特色又为世界认可的中山装，精神面貌也大为改观，旧式翎顶补服甚至女性化袍套遮盖下的病态的中国男人形象，逐渐被健康而富有阳刚之气的新国民形象所取代。外表的变化往往多少可以反映出内心的活跃，近代服饰文化的变迁。也从一个侧面映衬出西方自由、平等诸多新观念对传统中国人发生的潜移默化的影响。